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整形价格巴黎时装周改写了“周”的定义。
作为四大时装周中时间长、品牌丰富的巴黎时装周，每一季都会汇聚数百个国际品牌。紧张而密集的日程安排往往使其远远超出常规时装周。天数。刚刚结束的2024春夏巴黎时装周为期9天，各大品牌天天亮相。
每个时尚从业者和爱好者都不会错过巴黎时装周，但不同的人对它有不同的喜好和定义。有人期待百年时装屋新一季会唤醒哪些经典设计，有人希望看到年轻设计师的哪些面孔，当然也有人专注于从新系列中汲取潮流灵感。来年的主要品牌。在春季和夏季的衣柜中留出足够的空间。
Marni 2024春夏系列
《服饰美容VOGUE》从四个角度为您梳理2024春夏巴黎时装周热点，或许能让您有更多的视角来欣赏新衣。
Balmain 2024春夏系列
说到巴黎时装周，首先关注的就是象征巴黎时尚和奢华文化的“名片”品牌。他们是这座时尚之都的中坚力量。其一举一动也影响着全球时尚和流行趋势的发展。
当来自世界各地的时尚观众穿梭于各大品牌秀场时，位于巴黎香榭丽舍大街103号的一座经过翻新的建筑吸引了几乎所有人的目光。施工脚手架装饰有路易威登经典的硬盒形状，暗示着它的新主人。路易威登2024春夏女装系列发布会也在这里举行。秀场内的橙色布景由艺术总监James Chinlund打造，比品牌包装更加生动活泼。开场系列的轻薄夹克和条纹薄纱裙首先奠定了整场秀的基调。 “路易威登虽然是奢侈品牌，但它注重功能性，提供让旅行更美好的服务。” Ghesquière 表示，因此，即使采用定制化的工艺，他也坚持将实用性放在第一位，就像从远处看，花呢面料制成的夹克实际上是由三维切割皮革编织而成。如绸缎般光滑的贴身礼服裙的闪闪发光来源，是一一精心刺绣的透明亮片等等。自始至终。转眼间，Nicolas Ghesquière 已在 Louis Vuitton 工作了十年，而当他所打造的新系列正式推出时，大家更加确信这是一个更轻盈、更活泼、更日常的新篇章，并且强调该品牌的卓越工艺已经到来。
路易威登 2024 春夏系列
“2024春夏系列向自由与敏捷致敬，讲述了一个源自诺阿耶别墅花园的故事。”香奈儿 (Chanel) 创意总监维吉妮·维娅 (Virginie Viard) 本季从巴黎转向法式风格，位于耶尔 (Hyères) 群山之中。查尔斯·德·诺阿耶 (Charles de Noailles) 和玛丽·劳尔·德·诺阿耶 (Marie-Laure de Noailles) 的现代主义别墅由建筑师罗伯特·马莱特·史蒂文斯 (Robert Mallet-Stevens) 在一百年前设计，激发了她创作新一季的灵感。秀场被三维布景切割成相对独立的单元，呼应别墅的空间变化。取自建筑设计的色彩组合被转化为花呢的新色彩组合。几何图案勾勒出造型的结构感，不对称的组合诠释出休闲的美感，一幅赏心悦目的春天景象立刻浮现在我们眼前，“精致又休闲，粗花呢、运动装和蕾丝贯穿整个系列：我试图将它们结合起来”。两种对立的方式以酷的方式融合在一起，风格融合在一起，适合诺阿耶别墅花园和泳池的独特氛围。”维亚德解释道。
香奈儿2024春夏系列
爱马仕女装艺术总监Nadège Vanhee-Cybulski也选择另辟蹊径，跳出外界对安静奢华风格的定义，邀请爱马仕世界的女孩们到乡村休闲郊游。 Vanhee-Cybulski从品牌皮具设计中提取酒红、大象灰、奶白、胭脂红等丰富色彩，并赋予其度假属性。大量模块化针织单品易于穿脱和调整形状以适应户外活动。在不断变化的自然环境中，经典的皮革外套和裙子也以更加舒适的包裹方式进行演绎，同时融入精致的激光镂空切割和精准的剪裁技术，满足夏季的着装需求。在外界看来，Vanhee-Cybulski从上赛季开始就牢牢掌握了潮流的脉搏。从老款风格到美拉德风格，她的爱马仕无疑是参与时尚定义的。但对她来说，这些所谓的“趋势”从未影响过她作为法国百年品牌艺术总监的创作出发点，那就是始终坚持高级别产品的标准，创造出经得起考验的杰作。时代的审视。
爱马仕 2024 春夏系列
时装公司和创意总监断断续续是很常见的事情，但我们可能没有想到Sarah Burton会在本季完成她在Alexander McQueen的后一部作品。 Burton 担任该品牌创意总监 13 年，在该品牌工作 26 年。在麦奎因的一生中，伯顿是他的得力助手，但在他突然去世后，很明显没有人比伯顿更有资格填补这一职位。如今，勤劳的伯顿也到了与品牌分离的时刻。她竭尽全力，将所有想要表达的言语融入到精湛的品牌工艺中。 “这个系列的灵感来自于女性身体结构、伊丽莎白一世、血红玫瑰和玛格达莱娜·阿巴卡诺维奇(Magdalena Abakanowicz)，一位敢于挑战规则、极富创意、拒绝妥协的艺术家。这场秀献给长期致力于创作的李·亚历山大·麦昆(Lee Alexander McQueen)希望赋予女性权力，感谢我的团队的热情、才华和忠诚。”为此，Burton还重新打造了McQueen 1996春夏The Hunger系列中的刀片剪裁元素，只是在刀片上装饰了一圈华丽的金色刺绣，将伤口化作神圣的荣耀，表达对女性身体的赞美，也默默祝福品牌的美好未来。
2024春夏系列
继广受好评的 Saint Laurent 2023 秋冬系列之后，Anthony Vaccarello 延续了“一件单品做一个系列”的创作方法，并更加直接地实施，“我几乎不想做任何事，我已经看过太多了”我想摆脱一切复杂的东西，太多的刺绣，太多的装饰元素，只做一些必要的设计，用干净的画布为Saint Laurent开启新的篇章。”而这次他选择将目光投向Yves Saint Laurent先生于1967年推出的Saharienne夹克，并在此基础上进行颜色和材质上的改变，但同时又忠于这个设计的初衷——赋予妇女拥有自由和解放的力量。纯棉麻材质上，贯穿橄榄色、栗色、沙色、粉笔色等单色造型。配饰方面，抢眼的金属耳环和手链依旧抢眼，而以传奇女飞行员 Amelia Earhart 和 Adrienne Bolland 身份属性为灵感的皮帽、飞行员墨镜和皮手套则强化了中性气质和力量感，使得Yves Saint Laurent先生的精神活跃在当前的时尚体系中。
2024春夏系列
有人延续前几季的成功经验，也有人选择大胆颠覆现有风格。纪梵希 (Givenchy) 创意总监 Matthew M. Williams 属于后者。不久前，纪梵希与蒂芙尼在一场珠宝活动上进行了梦幻合作，再次让人回想起纪梵希与奥黛丽·赫本并肩创作优雅经典的时代。这或许是威廉姆斯向外界发出的“回顾”信号。在2024春夏秀场上，他原本标志性的功能性风格造型和配饰不再被柔软温柔的面料和经典廓形所取代。在造型师 Carine Roitfeld 的合作下，模特们看起来就像来自 20 世纪 60 年代的电影。一位穿越时空的名人，但坠落的珍珠装饰和利落的剪裁似乎在提醒我们，这绝不是Hubert de Givenchy的翻版。威廉姆斯正在努力寻找与品牌相处的新方式。
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